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Jul 12, 2023

菌類着色料は顔料パレットを拡張できるでしょうか?

Jesse Adler si concentra sull'estrazione di pigmenti da funghi, lieviti di licheni e piante.

ジェシー・アドラーは、キノコ、地衣類酵母、カビから色素を抽出することに焦点を当てています。 学際的なデザイナーおよび生体分子科学者として、彼女は、特に繊維、食品、化粧品産業において、鉱物や化石燃料などの再生不可能な資源からの着色剤への産業依存を軽減または置き換えるために、これらの着色剤の可能性を探ることを目指しています。

菌類は、非毒性、生分解性、耐光性を備えた持続可能な着色剤の未開発の供給源であり、抗酸化作用や紫外線保護などの化粧品上の利点さえあるものもあります、Tom Mannion、Chris Ould、Ben Turner、Mael Haneff

関連項目: 天然化粧品着色料における官僚主義と絶好の機会、パート I

真菌顔料の有効性を実証するために、彼女は調合化学者と協力して Alchemical Mycology と呼ばれるメイクアップ コレクションを作成し、話題になりました。 たとえば、Future Materials Bank、デザイン雑誌のWallpaper、InstagramのCSM Newsなどです。

しかし、ある業界専門家は、天然着色料が直面する規制上のハードルを思い出させてくれます。 さらに、アドラーは今後の作業を認識して応答します (以下の更新: アドラーの応答を参照)。

彼女のプロセスでは、生物を自然から一度だけ抽出し、それを研究室で培養して再現することを試みています。 得られた顔料は、アイシャドウとリップスティックのコレクションに適用されました。トム・マニオン、クリス・ウルド、ベン・ターナー、マエル・ハネフ

アドラーは、オランダのリンブルフ州マーストリヒトにあるヤン ファン アイク アカデミーの未来材料研究員であり、機能的で持続可能な製品ハブ PANGAIA の材料イノベーション研究者です。 彼女はロンドン芸術大学の構成であるセントラル・セント・マーチンズ・カレッジの卒業生でもあり、そこで物質先物の修士号を取得しました。

壁紙によれば、アドラーの目標は、「環境への悪影響が少なく、化石燃料由来ではなく、環境に優しい方法で収穫しなければならない従来の植物、動物、鉱物資源よりも柔軟な色を作り出す新しい方法を特定することだった」適切な条件、入手可能性が限られていること、場合によっては倫理的な問題が生じることなどです。そこで彼女は、菌類に答えを求めました。

自称菌類の錬金術師である彼女の卒業プロジェクトは、工業的に生産された染料を置き換えるために菌類から色素を抽出する方法を開発することでした。 「菌類は、非毒性、生分解性、耐光性を備えた持続可能な着色剤の未開発の供給源であり、中には抗酸化作用や紫外線保護などの化粧品上の利点さえあるものもあります」と、フューチャー・マテリアルズ・バンクによると彼女は述べた。 「菌学は比較的新しい分野であり、地球上の菌類の約 1% しか発見されていないと推定されていますが、その 1% の中に菌類から抽出された色素の潜在的な用途や産業上の重要性に関する研究が豊富にあります。」

アドラー氏は、菌類由来の色素を使用したのは彼女が初めてではないと強調するが、彼女のプロセスは自然から生物を一度だけ抽出し、それを研究室で培養して再現しようとする点で斬新である。 化粧品の研究開発業界がこれまでに経験してきた他の幹細胞培養抽出物と同様です。 得られた顔料は、天然オイルやワックスと組み合わされて、アイシャドウやリップスティックのコレクションに適用されました。

得られた顔料は、天然オイルやワックスと組み合わされて、アイシャドウやリップスティックのコレクションに適用されました。Tom Mannion、Chris Ould、Ben Turner、Mael Haneff

これらの製品は菌類色素の可能性を雄弁に示していますが、ある業界の専門家は、天然着色料が直面している規制上のハードルを私たちに思い出させてくれます。 色彩専門家のケリー・ドボス氏によると、「色落ちや他の化粧品成分との適合性は、天然色の素材では多くの場合最大の懸念事項ですが、より重要なのは、化粧品の着色添加物が世界のどの国や地域でも厳しく規制されているということです。」

関連項目: 天然化粧品着色料における官僚主義と絶好の機会、パート II

彼女は続けて、「これらの顔料は革新的ではあるが、まず米国およびその他の国での申請プロセスを経る必要がある。そのプロセスには、潜在的な不純物を含む徹底的な仕様を作成するための分析データの提出や、皮膚などの指定された用途に対する一連の毒性試験が含まれる。立証責任は重いが、現在承認されている色が何十年も守​​られてきた基準を満たす新しい潜在的な色の安全性と純度のプロファイルを確保するためには必要である。」

ドボス氏はまた、米国やEUでのこのような天然色素の承認プロセスには何年もかかる可能性が高いと指摘した。 ということは、始めたほうがいいということですね。

私たちの話と指摘に対して、アドラーは次のように答えました。

「私はまだ開発の初期段階にあり、規制上のハードルについてはまだ詳しく調べていません。しかし、科学者として、これらの顔料は消費者製品として商品化されるずっと前に、毒性と生態系の健全性について徹底的にテストする必要があると強く信じています。」

「卒業制作展用に私が作った化粧品コレクションは、これらの顔料の可能性を証明するための概念実証であり、誰かが使用することを意図したものではありませんでした。（口紅やアイシャドウを誰にもテストさせるつもりはまったくありませんでした）顔料は規制機関によってテスト/承認されていません) したがって、私はまだ着色剤規制の経験があるとは言えませんが、顔料が人の肌に触れる前に厳格なテストを行うつもりであることをご安心ください。

「色落ちや他の化粧品成分との適合性に関して、この記事で提起されている懸念に完全に同意します。これらは私のテストリストの最優先事項の一部です。」 彼女は付け加えた。